「英國西裝和意大利是兩個概念，意大利西裝更加時尚花哨。正經的西裝文化還是要看英國西裝.」

我個人對這句話是不敢苛同的，而事實上，現在有不少初心者都受到所謂的「禮儀老師」跟「網紅老師」影響太深（其實我簡直有點想用荼毒這兩字……），而直接或間接地導致他們對西裝的風格，又或是男裝有著一些片面的誤解。

談到意大利的西裝，一般我們比較常聽到的主要有幾個流派︰米蘭、翡冷翠、那不勒斯。

這三個流派可以算是意大利西裝中的三大主流，也是最多名家。當然，這些「流派」中的不同「裁縫」都各自有自己的特色，而把他們歸成一類只是因為他們有著一些地區性的共同特點。

先來說說看我們在國內比較少看到、少聽到的米蘭式西裝。米蘭的話，我個人是沒有嘗試過，他們的西裝結構上是偏多的。是的，是有很多結構的西裝，但它還是意大利的其中一種風格，他們所使用的輔料都是偏軟的，比方說他們的Canvas很多時候會使用比較軟的駝毛襯、麻襯等等，所以即使結構多，還是挺柔軟的。

外觀上也是比較有形狀、假胸做得比較大、余量比較多。做工上，他們是傾向干凈整齊的，在意大利各地的裁縫中，米蘭一派的做工一些是「相對地」來得「精細」一些。至于名家，米蘭所出的名家還是不少的，比方說 Musella Dembech 就是其中一個。

而受英國、意大利西裝影響甚深的日本，也自然有一些有名的裁縫是從米蘭學師歸國的。比方說下面這張圖，最右邊的是臺灣紳士買手店的主理人 Robin Cheung 在日本定制店 Pecora Ginza 做的一套西裝，主理人佐藤英明就是從米蘭學師歸國，所以他的作品米蘭味是極重的，當然，他所做的作品畢竟是出自日本人之手，所以做工上會更加細膩一些，而且帶有那么一點東方韻味。

請望向最右

說完米蘭，接下來不如說說我們比較常聽到的翡冷翠跟那不勒斯吧。關于翡冷翠，其實最有名的也不過兩三家，不過都是大家。

他們的特色是結構偏少的，還是很軟的，工雖然說不上「精致」，但是非常「干凈」，沒有多余的東西。相對起剛提到的米蘭，翡冷翠的結構是來得更少一些的，而且衣服看起來也相對比較圓潤，特別是 Lapel roll 還有 open quarter 的線條，孤度是非常漂亮的。

Antonio Liverano

他們的風格簡單地描述就是︰特別干凈。胸前很多時候是沒有前省（Front dart）的，當然，他們有時候也會做有前省的衣服，然而我覺得還是沒有前省的特別能代表他們。特別的簡潔。內部的做工也是一樣，干凈、整齊。此外，翡冷翠的裁縫似乎都比較偏好較重、有Texture的布料。

另外，在翡冷翠當地有位十分厲害的后起之秀，是一位來自日本大坂，但后來定居翡冷翠的裁縫，他的名字叫 Kotaro Miyahira ，他的衣服也是一貫的翡冷翠風格，畢竟他大半個裁縫生涯都在這，而且他現在跟他老婆也是長居于此的。不過想擼他西裝的同好可能就要失望了，因為他太火，整個2017檔期都滿了，排隊排到2018。

正為筆者試套毛樣的Kotaro Miyahira

Satoria Corcos店內的樣本

類似風格的東西在亞洲也有，是一家叫做 Coccinella 的西裝店，位于大阪。在前往意大利之前，Kotaro Miyahira 先生就曾在這家店內工作過一段日子。他們的風格跟 Liverano 是很類似的，同樣得也經常做無前省的西裝外套，而且做工上保持著日本人一貫的精細水準，是十分值得留意的一家日本裁縫店。

大阪Coccinella西裝店的主理人

最后是那不勒斯。很多人說那不勒斯的風格就等于 奔放，等于像拿塊布披在身上一樣，可是工很粗。事實上，有不少那不勒斯的店家工的確是相對的粗糙，而且很多時都是沒甚么結構。但是例外還是挺多的。

而另一個重要人物叫Angelo Blasi，這個人是意大利人，他是第一個把英式剪裁風格帶到那不勒斯的人。

他的風格在結構上是跟 Vincenzo Attolini 相似的，可是在外觀上，他又帶是偏向有形狀的，比方說他會在胸前用兩片毛襯配拿熨整做出假胸（當然余量沒傳統英式剪裁得多），去塑出額外的胸形，而他的肩主要是做一種叫 con rollino 的肩形（有點像寶塔，），出來的感覺是偏向正經的。

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